Монолитный железобетонный цоколь — особенности и технология строительства. Монолитный фундамент из бетона своими руками
Монолитный фундамент в понимании большинства строителей – это такое основание для строения, которое выполнено из цельного железобетона. Монолитный фундамент может быть свайным, плитным или ленточным. Каждый тип монолитного основания применяется не только при застройке частного сектора — многие крупные объекты строятся на монолитном фундаменте. Поскольку такой материал, как железобетон гарантирует долговечность и надёжность несущей конструкции, а технология монолитного фундамента является относительно простой, то возведение подобного основания вполне можно сделать своими силами, не прибегая к помощи со стороны.
Данный фундамент можно применять на разных почвах.
Чтобы построить действительно качественный и прочный монолитный бетонный фундамент, потребуется большое количество бетонного раствора и арматурных прутьев, возможно (если строится блочный фундамент), понадобятся блоки ФБС. Когда залитый бетон сохнет, то образуется очень крепкая железобетонная масса, которая не боится повышенных сжимающих нагрузок. Армокаркас является важнейшей частью монолитного фундамента, можно сказать, что данный каркас – это основа всей несущей конструкции. Именно за счёт арматуры нагрузка строения равномерно распределяется по всему основанию (в отличие от кирпичного фундамента). Металлические прутья арматуры лучше всего реагируют на сжимающие и растягивающие нагрузки, поэтому армированный каркас следует разместить как можно ближе к поверхности несущей конструкции. Даже самый простой, но правильно уложенный пояс из арматуры придаст фундаменту прочность и надёжность.
По такому признаку, как глубина заложения, монолитные основания делятся на два типа:
- фундамент глубокого заложения, подошва которого обустраивается на глубине ниже уровня промерзания почвы, к такому типу относятся свайный и ленточный фундаменты;
- фундамент мелкого заложения (незаглубленный или мелкозаглубленный фундамент) отличается небольшой глубиной закладки несущей конструкции; как правило, мелкозаглубленное основание бывает плитным или ленточным.
Как самостоятельно сделать фундамент монолитного типа
При изготовлении монолитной несущей конструкции самым сложным является этап расчёта основания. В ходе расчётов обязательно должны учитываться: высота будущего строения, необходимая толщина стен дома, уровень промерзания почвы, глубина залегания грунтовых вод, и, естественно, характер грунта. Расчет монолитного фундамента – это очень важный этап, поэтому к нему стоит подойти с максимальной внимательностью, чтобы быть уверенным в возводимом фундаменте на все сто.
Грамотное армирование фундамента, его гидроизоляция, а также правильный выбор бетонной смеси и опалубочной конструкции также влияют на долговечность и эксплуатационные качества будущего строения. Кроме того, смета на строительство должна включать статью, рассчитанную на непредвиденные расходы (покупка дополнительной арматуры или цемента).
Параметры «подошвы» несущей конструкции
Здесь важно как можно более точно рассчитать размеры площади под «подошву». Тип монолитного фундамента выбирается исходя из силы сопротивления почвы и примерной нагрузки от будущего коттеджа (подобные данные должны учитываться, даже при строительстве простой беседки):
- если грунт на участке не подвержен подвижкам и имеет среднюю или малую степень пучинистости, то следует закладывать ленточное основание; данный тип несущей конструкции особенно актуален, если возводится монолитный фундамент с подвалом или в доме предусмотрено наличие цокольного этажа.
- при условии, что грунт пучинистый, с глубоким уровнем промерзания, а также подвержен сезонным изменениям, то монолитная фундаментная плита будет являться наилучшим выходом из ситуации; может применяться и ребристый плитный фундамент, который представляет собой железобетонную плиту, имеющую рёбра жёсткости на нижней поверхности. Подобная подошва имеет максимальную площадь, благодаря этому нагрузка на грунт распределяется более равномерно, что делает всю конструкцию очень устойчивой и крепкой. Стоимость подобного основания относительно невысока, что делает её применение очень привлекательным;
- если почва является пучинистой, но глубина её промерзания относительно невелика, то лучше всего использовать свайно-ростверковый фундамент, который необходимо заложить ниже уровня промерзания почвы. Такой тип несущей конструкции оправдан ещё и в том случае, если на монолитный фундамент для дома будет установлено строение с не слишком большой массой.
Чертежи монолитной несущей конструкции
Простейшая схема устройства будущего монолитного основания составляется самостоятельно без особых трудов. Для этого понадобятся данные, полученные ранее. Ниже Вы можете увидеть чертёж, выполненный согласно СНиП для плитного основания под деревянный дом 6х6 метров:
Если возводится ленточный сплошной фундамент, то следует учесть расположение несущих стен, под которыми будет находиться лента основания, и начертить примерно такую схему:
Вы можете увидеть разрез монолитного бетонного фундамента на следующем изображении:
Иногда наиболее предпочтительным вариантом является столбчатый фундамент на буронабивных сваях. В этом случае необходимо как можно более правильно расположить опоры, а в местах с наибольшей нагрузкой несколько сократить расстояние между столбами (подробнее об этой технологии Вам расскажет её технологическая карта).
Подготовка к строительным работам очень важна, необходимо досконально проверить почву на участке. Не нужно тратить средства на услуги профессионалов: с помощью обыкновенного садового бура можно проверить состояние грунта в разных местах Вашего участка и выявить скрытые недостатки. Например, слишком влажный грунт верхних слоёв может свидетельствовать о высоком уровне грунтовых вод.
Столбчато-ригельный монолитный фундамент
Подобная несущая конструкция является чем-то средним между мелкозаглубленным основанием и фундаментом глубокого заложения. Столбчато-ригельный фундамент отлично проявляет себя в условиях пучинистых почв, торфяников и участков с уклоном. Как правило, на подобных грунтах заливать ростверк необязательно, достаточно песчано-гравийной подушки.
В обычных же условиях такое основание обустраивается следующим образом. Через каждые два метра по периметру несущей конструкции на глубину 1,5 метра забуриваются и заливаются сваи стаканного типа. Длина свай должна составлять 250 миллиметров. Именно на эти сваи и будет опираться монолитный фундамент. Зачастую к подобной технологии прибегают, когда нужно возвести основание для забора.
Армирование фундамента
Как уже было сказано, каркас из арматуры – это незаменимая часть любой монолитной несущей конструкции. Если идёт строительство основания для кирпичного дома, строится несущая конструкция под колонну или нужно возвести мощный фундамент для гаража, то без армокаркаса не обойтись. Именно он равномерно распределяет нагрузку, приходящуюся на фундамент. Арматурные прутья бывают различных видов, об этом Вы можете почитать здесь.
Как выбрать правильный бетон
Выбор марки бетонной смеси зависит от степени нагрузки на основание. Также стоит учесть характеристики грунта и погодные условия, в которых предстоит стоять несущей конструкции. О том, как правильно выбрать бетон для фундамента, читайте в этой статье.
Недостаточно просто залить хороший фундамент, также необходима подушка из щебня или песка, уложенная в траншею и плотно утрамбованная. Кроме того, понадобится опалубочная конструкция, которая будет удерживать бетонный раствор во время отвердевания. Для сохранения прочности и монолитности следует также утеплить и гидроизолировать несущую конструкцию, а затем дать ей выстояться пару недель, тогда основание будет возведено согласно ГОСТ. Подобные меры особенно необходимы, если возводится монолитный фундамент для бани.
Плюсы и минусы монолитного основания
Положительными качествами монолитного фундамента являются устойчивость к слабым грунтам и подземным водам, возможность перепланировки несущей конструкции, а также равномерное распределение нагрузок, приходящихся на основание. Кроме того монолитный фундамент не такой сложный в возведении, как другие виды несущих конструкций.
Видео
Устройство монолитного фундамента
Заливка монолитного фундамента
Монолитный фундамент возводят в качестве основания для коттеджей, деревянных домов, сооружений хозяйств
енного назначения. Являясь универсальным, такой фундамент идеально подойдет для строительства зданий на пучинистых и неравномерных грунтах, подверженных сжатию - песчаных почвах, торфяниках и т.д. Подвижки грунта не отражаются на устойчивости конструкции здания, которое оборудовано монолитным основанием. Из-за устойчивости к подвижкам грунта монолитный фундамент принято называть «плавающим».
Монолитный фундамент цена
Относительная дешевизна работ при обустройстве монолитного фундамента является одним из преимуществ. Его строительство не требует применения специальной техники, расход материалов невелик, сами материалы являются недорогими и общедоступными. При этом конфигурация здания может быть любой - конструкция фундамента предполагает разнообразную геометрию. По разным подсчетам строительство монолитного фундамента обойдется в 15-20% от стоимости строительства всего здания.
Железобетонный монолитный фундамент
Самый надежный и доступный способ построить монолитный фундамент - использование железобетонной конструкции. Такой фундамент принимает нагрузку дома равномерно, не подвержен выдавливанию и разрушению, долговечен, стойко противостоит воздействию агрессивных внешних сред.
Конструктивно монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, в единое целое связанную со стенами. При изготовлении используют каркасную сетку (в два слоя и более), а также арматурные стержни. Монолитный фундамент зачастую служит цоколем здания. Если большого заглубления не требуется, фундамент возводят без монолитной плиты. Вместо котлована в этом случае роется траншея.
Строительство монолитного фундамента
На дне котлована устраивается песчаная подушка, сооружается опалубка, кладется арматурный каркас, заливается бетонная плита. Арматура должна выступать из поверхности плиты для последующей связки со стенами. После затвердения бетонной плиты монтируется каркас, устанавливается опалубка стен. Арматурные стержни используют на расстоянии 30 см друг от друга. Диаметр стержней - 12-14 мм. Демонтаж опалубки начинают, когда бетон затвердеет.
При строительстве фундамента без железобетонной плиты технология та же. В опалубку с арматурным каркасом заливают бетон и дают ему затвердеть, опалубку демонтируют.
В процессе строительства важно провести дренажные и гидроизоляционные работы.
Стоимость монолитного фундамента
Мы работаем во всех районах Москвы и МО:
Апрелевка, Балашиха, Бронницы, Верея, Видное, Власиха, Волоколамск, Воскресенск, Высоковск, Голицыно, Дедовск, Дзержинский, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дрезна, Дубна, Егорьевск, Железнодорожный, Жуковский, Зарайск, Звенигород, Ивантеевка, Икша, Истра, Кашира, Климовск, Клин, Коломна, Королёв, Котельники, Красково, Красноармейск, Красногорск, Краснозаводск, Краснознаменск, Кубинка, Куровское, Ликино-Дулёво, Лобня, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Малаховка, Можайск, Монино, Московский, Мытищи, Наро-Фоминск, Нахабино, Ногинск, Одинцово, Ожерелье, Озёры, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Пересвет,Подольск, Протвино, Пушкино, Пущино, Раменское, Реутов, Рошаль, Руза, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Старая Купавна, Ступино, Сходня, Талдом, Томилино, Троицк, Фрязино, Химки, Хотьково, Черноголовка, Чехов, Шатура, Щёлково, Щербинка, Электрогорск, Электросталь, Электроугли, Юбилейный, Яхрома, Лосино-Петровский, полный список городов.
Фундаменты различаются по материалу изготовления, по степени заглубления в грунт, по способу возведения: забивка свай, укладка плит, заливка бетона в опалубку. Выполняются либо под всей конструкцией, либо под ее несущими элементами (например, под стенами).
Монолитные фундаменты
Монолит – это сплошная железобетонная конструкция, на которую опираются несущие элементы сооружения. Такие фундаменты прочны, пластичны, компенсируют колебания почвы, не передают их на стены сооружения, исключают риск деформации и разрушения. Могут служить основанием для любых конструкций, от загородных дачных построек до высотных многоэтажных домов. Подходят для слабых грунтов, используются в сейсмически активных районах.
Недостатки: дороговизна и энергоемкость.
- Требуется большое количество бетона и арматуры.
- Необходимо использование тяжелой техники.
- Необходима опалубка по всему периметру сооружения.
Цена (материал + установка) плиты 20 см толщиной при минимальной удаленности работ – от 4 тыс. рублей за метр квадратный.
Сроки возведения монолитных фундаментов, включая плавающие и ленточные, не менее 28 суток (обусловлены временем, необходимым для затвердевания бетона).
Разновидность монолитного для болотистых грунтов, где неизбежны сезонные колебания уровня вод. Особенность: в конструкции используется арматура не жестко сварная, места фиксации связывают проволокой.
Используется в заболоченных районах и в местностях со вспучивающимися грунтами. На плавающем фундаменте построена почти вся историческая часть Санкт-Петербурга.
Ленточный фунламент
Усеченная разновидность монолитного: железобетонная лента под несущими стенами сооружения. Бывает армированной и армировано-блочной (когда готовые блоки соединяются между собой зацементированной арматурой).
Где используется
Применяется в качестве опоры для каменных, кирпичных бетонных стен, в т.ч. на неоднородных грунтах, где вероятна неравномерная осадка фундамента. Компенсирует неравномерность осадки.
Подходит для строительства сооружений с тяжелыми стенами и перекрытиями. Широко распространен дл стрительства заборов и оград.
Популярен в частной застройке. Обычно делается заглубленным (на глубину промерзания грунта). Для более легких построек возможно мелкое заглубление.
Достоинства:
- универсален
- применяется во всех регионах
- выдерживает любые климатические условия и колебания грунта: оттаивание, просадка и др.
Стоимость – от 4500 за погонный метр.
Таблица цен на ленточный фундамент
| размер, м. | Ленточный заглубленный | |
| Ширина=300мм Высота=1500мм | Ширина=400мм Высота=1800мм | |
| 6х6 | 196.000 | 308.000 |
| 7х7 | 224.000 | 364.000 |
| 6х9 | 238.000 | 364.000 |
| 7х9 | 252.000 | 406.000 |
| 9х9 | 350.000 | 546.000 |
| 10х10 | 378.000 | 616.000 |
| 12х12 | 462.000 | 728.000 |
Объединенные между собой готовые плиты служат опорой для всей постройки. Фундамент универсален, подходит для любых грунтов. Как правило, не заглубляется.
Где используется
Подходит для возведения многоэтажных зданий. Оптимален на слабых почвах при высоком уровне грунтовых вод. Часто используется в сейсмически активных районах.
Цена
Самый дорогой и энергоемкий тип фундамента за счет транспортировки и установки плит: от 5 тысяч за квадрат.
Примерная таблица цен на плитный фундамент
| размер, м. | толщина фундамента, мм. | ||||
| 250 | 300 | 350 | 400 | ||
| 6х6 | 126.000 | 154.000 | 182.000 | 210.000 | |
| 7х7 | 182.000 | 210.000 | 245.000 | 280.000 | |
| 6х9 | 196.000 | 231.000 | 266.000 | 308.000 | |
| 7х9 | 224.000 | 264.600 | 315.000 | 352.800 | |
| 9х9 | 294.000 | 350.000 | 406.000 | 462.000 | |
| 10х10 | 350.000 | 420.000 | 490.000 | 560.000 | |
| 12х12 | 504.000 | 616.000 | 714.000 | 812.000 |
Свайный фундамент (забивные сваи)
Фундамент на винтовых сваях
Металлические сваи, оборудованные на конце лопастями, завинчиваются в грунт.
Достоинства:
- Обработанные антикоррозийными составами сваи очень долговечны.
- Многоразовый материал: при демонтаже сооружения сваи можно извлечь и использовать для другой конструкции.
- Высокая несущая способность .
Винтовые фундаменты применяются во всех регионах России и мира. Подходят для строительства сборных (модульных) конструкций.
Сроки возведения – от 1 суток.
Цены на фундамент:
При минимальной удаленности работ цена за одну 2-метровую сваю с материалом 3000 руб.
Таблица цен на фундамент из винтовых свай:
| Размер сваи | Стоимость за шт., руб | Стоимость оголовка, руб | Стоимость работы, руб | Общая стоимость |
| диаметр / длина | ||||
| 57 / 2000 | 1050 | 250 | 1500 | 2800 руб. |
| 57 / 2500 | 1150 | 250 | 1500 | 2900 руб. |
| 89 / 1500 | 1500 | 300 | 1800 | 3600 руб. |
| 89 / 2000 | 1600 | 300 | 1800 | 3700 руб. |
| 89 / 2500 | 1750 | 300 | 1800 | 3850 руб. |
| 89 / 3000 | 1850 | 300 | 1800 | 3950 руб. |
| 108 / 1500 | 1650 | 300 | 1800 | 3750 руб. |
| 108 / 2000 | 1750 | 300 | 1800 | 3850 руб. |
| 108 / 2500 | 2000 | 300 | 1800 | 4100 руб. |
| 108 / 3000 | 2200 | 300 | 1800 | 4300 руб. |
| 108 / 3500 | 2450 | 300 | 1800 | 4550 руб. |
| 133 / 1500 | 2050 | 350 | 1800 | 4200 руб. |
| 133 / 2000 | 2200 | 350 | 1800 | 4350 руб. |
| 133 / 2500 | 2350 | 350 | 1800 | 4500 руб. |
| 133 / 3000 | 2550 | 350 | 1800 | 4700 руб. |
| 133 / 3500 | 2750 | 350 | 1800 | 4900 руб. |
Монолитный фундамент дома бывает простым или армированным, который в строительстве называется железобетон. Если при заливке бетона добавлять в него камни (их масса составляет 30-40%), такой бетон называется бутобетон. Его прочность не меньше обычного.
Железобетонный монолитный фундамент является наиболее прочным из всех видов, он легко выдерживает различные виды нагрузки.
При строительстве с использованием камня возможно существенно сократить , что снижает расходы.
Рубероид используют для устройства гидроизоляции.
При заливке нередко допускается ошибка – допущение попадания грунта, осыпающегося с котлована или бровки вырытой траншеи, в бетонную смесь. Попавший в монолитный фундамент грунт существенно снижает прочность конструкции, приводит к образованию трещин.
Уход за монолиом
Важный этап бетонирования – уход за уложенным бетоном. Особенно это важно в первую неделю после заливки. Бетон нужно выдерживать, придерживаясь требуемого температурно-влажностного режима. Рекомендуемая температура – 18-25 градусов. Бетон необходимо оберегать от ударов, механических повреждений и других негативных воздействий, способствующих разрушению структуры бетона.
В жаркую погоду, чтобы избежать образования трещин в свежеуложенном бетоне, необходимо периодически поливать конструкцию водой.
Свежеуложенный бетонный фундамент необходимо защитить от ветра, мороза, прямых солнечных лучей. Под воздействием ветра или солнечных лучей монолитный фундамент быстро теряет влагу, что приводит к появлению трещин. В жаркое время бетон накрывают влагоемким материалом (опилки, плотная ткань, мешковина и др.) и поливают холодной водой. Опалубку следует тоже смачивать водой в жаркую погоду. Поливать необходимо так, чтобы поверхность бетона все время была влажной. При отрицательной температуре бетон нужно утеплять по принципу термоса, для этого сооружают утепленную опалубку, открытые поверхности закрывают специальными «теплыми» материалами (опилки, маты).
Строя дом с монолитным фундаментом при низкой температуре, необходимо обогревать бетон, обдувая его теплым паром или воздухом. В бетон, который укладывается при минусовой температуре, можно добавлять цементы с большим тепловыделением и быстротвердеющие цементы. Самый популярный способ – электрический подогрев свежеуложенного бетона.
Снятие опалубки
Демонтаж опалубки необходимо начинать не раньше чем через 10 дней после бетонирования. Нагружать фундаменты кирпичной кладкой или перекрытиями можно после того, как бетон полностью схватился. Если монолитный фундамент выполнен по технологии, то в процессе эксплуатации усадка дома будет идти равномерно, без трещин и перекосов. Чем дольше оставлять опалубку вокруг залитого бетона, тем лучше будет сцепление стенок опалубки с бетоном, и снять опалубку без повреждения верхнего слоя фундамента будет проблематично.
Конструкцию опалубки нужно разбирать очень аккуратно, не допускать осыпания углов фундамента, которые могут еще не набрать необходимую прочность. Дефекты, обнаруженные на бетонной поверхности после снятия опалубки (сколы), необходимо зачистить металлической щеткой, промыть сильным напором воды и затереть раствором цемента (соотношение цемента и песка для такого раствора составляет 1:2). Крупные каверны и раковины нужно расчищать на всю глубину, пока не будет удален «слабый» слой бетона и выступающие куски заполнителя. Затем поверхность снова обрабатывают металлической щеткой и промывают водой под напором. Большие раковины желательно обрабатывать жесткой бетонной смесью.
Перед началом бетонирования необходимо предусмотреть технологические полости для подземных коммуникаций (канализация, электрические кабели, водопровод). Для этого в определенных местах опалубки нужно вставить и закрепить пластмассовые или металлические трубы с соответствующим сечением диаметра. Во время строительства фундамента их прикрывают ветошью, просмоленной паклей или другим материалом с похожими свойствами. После протяжки всей коммуникации отверстия и зазоры следует заполнить силиконовым составом или зачеканить просмоленным канатом. Это необходимо, чтобы коммуникационная система была герметична и в нее не попадала влага.
Не нашли ответа в статье? Больше информации
- Монолитный фундамент из железобетона
- Что такое щиты опалубки?
- Для чего необходимо армирование фундамента?
- Как забетонировать монолитный фундамент?
- Признаки уплотнения смеси
- Как "ухаживать" за уложенным фундаментом
Если вы собрались строить дом, то в первую очередь вы должны обеспокоиться вопросом о фундаменте. Есть несколько вариантов, один из них – фундамент монолитный. Он может быть простой и армированный. Последний часто называют железобетонным.
Существует также бутобетон – это бетон, в который при укладке были добавлены камни из расчета до 30-40%. По своим качествам, в частности прочности, бутобетон не уступает бетону, но его использование во многом сократит расход цемента на монолит фундамент, а значит и уменьшит общую стоимость строительства. Простые фундаменты монолитные изготавливаются из бетона марки 50 и более.
Если вы строите монолитный бетонный фундамент своими руками, то вам необходимо будет соорудить опалубку из деревянных досок или щитов.
Стенки котлована можно использовать в качестве опалубки, только если сделана предварительная изоляция рубероидом или специальной пленкой, иначе грунт начнет впитывать в себя цементное молоко, из-за чего монолитный фундамент значительно потеряет в своей прочности. Поэтому не исключайте возможность того, что на каком-то этапе вам все же придется обратиться к помощи специалистов.
Монолитный фундамент из железобетона
Такой монолит фундамент по праву признан самым долговечным и надежным. Он не проседает под вертикальными и боковыми нагрузками, выдерживает воздействие влаги, на нем можно возвести постройки в 2-3 этажа, при этом нет риска появления трещин в ограждающей конструкции.
- Первый этап – земляные работы. Их необходимо провести непосредственно перед тем, как возводится монолит-фундамент. Котлован и траншея не должны оставаться открытыми, так как в них будет попадать влага. Если в землю попадает вода, земля набухает, из-за чего теряется монолит-фундамента. При попадании воды в траншеи необходимо осушить котлован, вычерпать воду, удалить размокший грунт, а после всего этого усилить дно котлована, засыпав его щебнем, и тщательно утрамбовать. Затем залить щебень раствором цемента, для того чтобы цементное молоко не вытекало из опалубки.
- ? Опалубка – это специальная конструкция, которую устанавливают по всему периметру, и предназначенная для придания необходимой формы фундаменту во время того, как схватывается бетон. Под монолит-фундамент опалубку делают из обрезных досок таким образом, чтоб между ними не было щелей. Лучше всего для опалубки использовать инвентарные щиты, так как это сокращает время, затрачиваемое на установку опалубки, и снижает объем работы.
- Что такое инвентарная опалубка? Инвентарная опалубка – это конструкция для многоразового использования, и ее главный плюс в том, что существует множество вариантов укладки. Это особенно важно, если сооружается фундамент-монолит с большим количеством углов. Кроме того, это повышает качество выполненных работ и снижает риск распирания щитов из-за тяжести бетона. Для раскрепления опалубки в ее каркасе могут быть предусмотрены отверстия для подкосов, натяжных крючков, болтов, используемые для соединения щитов разных размеров, что обеспечивает точность установки.
- Шаг между этими отверстиями должен быть не более 100 мм. Для изготовления инвентарной опалубки лучше использовать хвойные породы дерева, но допускается и лиственная порода, например осина. Ширина досок рекомендуется не больше 150 мм, и все доски должны быть одинаковой толщины. Использовать необходимо сырые доски, так как сухие доски впитают влагу из бетона, за счет чего снизится его прочность. Если это необходимо, то лицевая сторона опалубки покрывается фанерой или листами из металла. Перед этим лицевую сторону лучше покрыть смазкой, чтобы снизить сцепление опалубки с бетоном.
- В качестве смазки можно использовать известковое молоко, минеральные масла, водный раствор жидкой глины и многое другое. Если же сделать внутреннюю облицовку, то это позволит с очень чистой поверхностью с лицевой стороны.
Вернуться к оглавлению
Что такое щиты опалубки?
Каким бы ни был ваш фундамент, щиты устанавливаются на всю его высоту. Чтобы закрепить щиты, с их наружной стороны нужно установить и вбить колья (прикрепить гвоздями). И необходимо сделать раскрепление щитов с помощью деревянных планок, чтобы избежать расхождения щитов во время укладки бетона. При этом все колья, планки и другие элементы крепежа должны быть не в том пространстве, куда вы собираетесь уложить бетон. В противном случае удалить крепежные элементы вы уже не сможете.
Насколько точным и ровным будет ваш фундамент, напрямую зависит от того, насколько ровно вы установите опалубку. Особое значение это имеет для цоколя (наземная часть фундамента).
После того как проведена распалубка, фундамент необходимо затереть тонким слоем раствора цемента, после чего вам не понадобится специальная наружная отделка.
Вернуться к оглавлению
Для чего необходимо армирование фундамента?
Неармированный бетон очень хорошо справляется с нагрузкой на сжатие, но плохо – на растяжение и изгиб, поэтому делается армирование с целью сделать бетон еще более прочным, и тем самым он превращается в железобетон. Для армирования используются стальные металлические стержни или сваренные каркасы. Таким образом монолитные фундаменты становятся значительно прочнее.
Если правильно подобрать арматуру, заполнитель и вяжущее вещество, то вы получите мощную конструкцию, которая выдержит огромные нагрузки. Важно использовать арматуру без загрязнений, ржавчины и жировой пленки, так как это снизит способность сцепления арматуры с бетоном и соответственно снизит всю прочность конструкции. Какой диаметр, профиль и размер арматуры лучше использовать, зависит от проекта строительства.
Если вы собираетесь использовать арматурный каркас, то для сварки его прямо на месте строительства лучше привлечь специалистов, у которых есть допуск к такого рода работам и опыт.
Когда арматурные стержни устанавливают в опалубку, смещение их допускается не более 1\5 самого большого диаметра стержня, а отклонение – не более 3 мм (если защитный слой бетона до 15 мм) и не более 5 мм (если защитный слой бетона более 15 мм). После установки арматуры необходимо обязательно проверить опалубку, и если вы выявили какие-либо дефекты, то устранить их.
Вернуться к оглавлению
Как забетонировать монолитный фундамент?
Бетонирование не следует выполнять, если на улице минусовая температура воздуха. Если же все-таки бетонирование проводится в холодное время года, то нужно заранее продумать меры по утеплению смеси после укладки. Это связано с тем, что перемерзший бетон значительно теряет свою прочность и начинает сыпаться. Если же напротив бетонирование проводится в очень сухую погоду, то опалубка перед этим увлажняется. Это делается, чтобы влага из бетона не уходила в деревянную опалубку. Все эти меры обязательны, так как при их несоблюдении монолит-фундамент не будет столь прочен и долговечен.
На место строительства бетон доставляют транспортом или готовят прямо на месте с помощью специальных бетоносмесителей. Нежелательно перевозить бетон на самосвалах, так как во время транспортировки бетон расслаивается. Поэтому лучше перевозить бетон на автобетоносмесителях, и во время доставки бетон в них перемешивается и не теряет свои качества.
Бетонирование проводится в несколько слоев, при этом каждый слой уплотняют. На место укладки бетон подается в специальной бадье или через бетоноукладчик.
Правила подачи бетона:
- при свободном сбрасывании смеси высота должна быть не более 2 м;
- если спуск проводится с высоты более 2 м, то он осуществляется по виброжелобам, что обеспечивает медленный спуск смеси без расслоения состава.
Как надежнее всего уплотнить бетон?
Самым надежным считается вибрирование. С этой целью используют несколько видов вибраторов: внутренние (глубинные), поверхностные (площадочные) и наружные вибраторы. Выбор вибратора зависит от того, какая используется конструкция монолит фундамента.
Вибрировать монолит фундамент необходимо, чтобы сила сцепления между зернами смеси снизилась, за счет чего смесь лучше уплотняется. Но нельзя допускать и чрезмерное вибрирование, так как это может стать причиной расслаивания смеси.
