Уход за садом осенью: как подготовиться к зиме? Уход за зимним садом Уход за садом в зимний период

11.10.2023

За окном все прохладней, и осень вот-вот сменится зимой, но согласитесь, так приятно сохранить «частичку лета» у себя дома. Отличным решением для таких целей будет домашний зимний сад. По определению зимний сад - это архитектурный элемент со стеклянной крышей, художественно оформленный высаженными в грунт или выставленными в кашпо декоративными растениями.

Обеспечить грамотный уход за этим оазисом лета — задача не из простых, особенно если речь идет об уходе за зимним садом в квартирных условиях, но воспользовавшись нашими советами, можно значительно облегчить себе жизнь.

Самый популярный и необходимый тип ухода за садом — это, конечно, ежедневный уход за зимним садом. Он включает в себя обычную легкую уборку сада: вытирание пыли, удаление увядших или отмерших листьев на растениях, подметание пола, необходимую чистку подоконников и других поверхностей. Итак, рассмотрим основные советы по уходу.

В ходе такого ежедневного ухода за садом с необходимой регулярностью производится и полив растений. Следует помнить, что потребность в воде пропорциональна интенсивности роста растений, и главная задача, которая стоит перед домочадцами — это не пересушить и не залить растения.

Так как в зимнем саду большое сосредоточение различных растений — как влаголюбивый, так и тех, которые не любят влагу или вовсе нетребовательны, стоит обозначить те вазоны, которые стоит поливать чаще других — сделайте это с помощью небольших стикеров или маркера. Особенно это будет полезно начинающим «садоводам».

Раз в неделю уход за садом следует сопровождать влажной уборкой, которая не только улучшит общий микроклимат зимнего сада, но и придаст ему аккуратный, чистый вид.
Влажная уборка должна захватывать не только подоконники и подставки, но непосредственно и сами растения.

Особое внимание следует уделить листьям — их необходимо протирать с двух сторон. Очистка растений, как правило, требуется раз в 1-2 недели.Для этого используют губку либо мягкую ткань, либо салфетку, смоченные в теплой воде и тщательно отжатые, чтобы не оставались разводы после протирания.

Чтобы растение лучше росло и не болело, следует применять разнообразные удобрения. Выбор типа удобрения зависит от многих факторов, в частности, от вида растений в зимнем саду. И если ваших знаний не достаточно, то в таком вопросе лучше воспользоваться советом профессионала, а также, прочитать инструкции на пакетах с удобрением.

Обязательное условие поддержания идеального состояния «работоспособности» зимнего сада является правильно подобранный температурный режим. Температура поддерживается на уровне, требуемом растениями, поэтому либо создаются разные температурные условия, либо растения подбираются со сходными температурными требованиями.

Второй вариант, безусловно, менее трудоемкий и более универсальный. Подобрав растения со схожим температурным режимом и с одинаковыми требованиями по поливу, вы упростите в разы уход за своим зимним садом и обеспечите комфортные условия комнатным растениям.

Влажность должна быть тем выше, чем выше температура, иначе не избежать серьезных проблем. Практически все растения любят регулярное опрыскивание и обмыв листьев, а иногда и полировку.

По мере надобности, будь-то год, два или три, в зимнем саду следует проводить «генеральный ремонт». Дело в том, что со временем могут возникнуть сложности, связанные с обеспечением благоприятного микроклимата; поддержание влажности, температурного режима, освещения, дренажа, вентиляции, защиты от солнца или болезнями растений. Тогда следует заменить все поломанные детали, чтобы возобновить функциональность оазиса.

Осенью, после сбора урожая, многие начинающие садоводы ограничиваются лишь уборкой на участке, собирая и сжигая старую листву. И совершенно напрасно, не стоит расслабляться. Погожих солнечных дней остается немного, и нужно использовать их по максимуму. Впереди долгая зима - самое тяжелое время для многих растений, и задача огородника - как можно лучше подготовить их к этому суровому периоду.

Уход за садом осенью - это целый комплекс мероприятий, при проведении которых закладываются основы урожая на следующий год, и за это короткое время до наступления холодов нужно успеть сделать очень многое.

Что можно посадить осенью?

Осень - это время не только снимать урожай, но и заниматься посевом. В этот период высаживают некоторые овощи и зелень, например:

лук озимый;
чеснок;
сельдерей;
базилик;
петрушку;
горчицу.

Перезимовавшие культуры гораздо раньше вступают в фазу активного роста и дают более высокий урожай. Осенью необходимо также заниматься посадкой фруктовых деревьев и плодовых кустов. Под зиму высаживают саженцы:

яблони;
груши;
сливы;
вишни;
смородины;
крыжовника;
малины и многих других.

Лучшее время для посадки новых саженцев и пересадки молодых деревьев и кустов - сразу после окончания листопада. Растение набрало сил и приготовилось к зиме, именно сейчас оно обладает наибольшим иммунитетом и легче всего перенесет стресс, которым является перемещение. Затягивать не стоит, поскольку не успевшая хорошо укорениться до заморозков культура с большой долей вероятности погибнет.

Если по каким-то причинам сроки осенней посадки упущены, лучше не рисковать, а ограничиться лишь подготовкой к весенней высадке - выбрать места и выкопать ямы. Весной это сократит время адаптации саженцев к новым условиям и увеличит их приживаемость.

Зачем нужна обрезка и уборка?

Погожий осенний день - отличный повод для того, чтобы сделать в саду генеральную уборку. Начать можно с обрезки плодовых деревьев и кустарников. В это время проводится санитарная обработка, удаляются сломанные, сухие и поврежденные ветви.

Все срезы нужно обязательно обработать садовым варом.

Для дополнительной защиты штамбы и нижние веточки можно обернуть искусственным материалом, например, рубероидом, а также огородить культуры сеткой-рабицей. Вместе с фруктовыми деревьями обрезаются и кустарники. У малины стригутся все двухлетние побеги, на смородине, крыжовнике, жимолости делается санитарная обрезка с удалением сухих и сломанных ветвей, а также удаляется прикорневая поросль. Приствольные круги нужно перекопать. Если осень не дождливая, то стоит провести однократный полив и замульчировать почву вокруг растений торфом или перегноем.

Не стоит сохранять опавшую листву деревьев, поскольку это настоящий рассадник вредителей и их личинок, отложенных на зимовку в приствольных кругах. Опавшие листья лучше сжечь, а землю вокруг ствола обработать раствором медного купороса.

Обрезанные сухие ветки необязательно сжигать, можно их нарубить и использовать, как теплоизолирующий слой при устройстве «теплых» грядок.

Как ухаживать за теплицами в межсезонье?

После сбора урожая растущих под укрытием культур самое время навести порядок и в самих теплицах. Из них надо убрать все остатки растительности вместе с корнями: плети огурцов, побеги томатов, сорную траву. Если летом растения не болели, все это можно унести в компостную яму, в противном случае необходимо сжигание.

Следующим этапом будет рекультивация почвы. Усиленный рост растений сильно истощает грунт. К тому же, в условиях повышенной влажности и температуры бурно развиваются не только сами культуры, но и грибки. Для профилактики заболеваемости и восполнения запаса питательных веществ верхний слой толщиной 10-15 см нужно полностью заменить.

Если случаев болезней отмечено не было, рекультивацию можно произвести частично, прокопав посредине грядок борозду, заложив в нее торф и засыпав землей. После этого грунт нужно хорошо пролить раствором мочевины из расчета 50 гр на 10 литров воды. Раз в пять лет почву рекомендуется полностью менять или переносить теплицу на другое место.

Дезинфекцию теплицы можно провести с помощью окуривания серной шашкой или опрыскивания специальными растворами. Первый вариант подойдет для высоких конструкций с деревянным каркасом. Металлические же под действием серы сильно ржавеют, поэтому такие парники лучше обрабатывать медным купоросом (75 гр. на 10 л воды), 4% р-ром извести или 2% креолином.

Если в качестве укрывного материала использовался полиэтилен, его необходимо снять, промыть с моющим средством, высушить и убрать до следующего года. Поликарбонатные и стеклянные теплицы не разбирают, а только открывают настежь. Зимой в них нужно обязательно наносить снега и укрыть почву. Металлический каркас лучше укрепить подпорками из деревянного бруса, это убережет его от возможной деформации под тяжестью снежного покрова.

Для уничтожения коконов плодожорок все деревья нужно опрыскать 5% раствором карбамида (мочевины), от листоверток и шелкопрядов подойдет препарат Фьюри. Для профилактики грибковых заболеваний посадки обрабатывают растворами, содержащими медь (медный купорос или бордоская жидкость). Для защиты от парши применяют Строби или Импакт.

Подкормки перед зимовкой

После сезона плодоношения растения сильно истощены, а ведь уйти в зимнюю спячку они должны с полным запасом энергии. Набрать силу для хорошей зимовки деревцам и кустарникам поможет осенняя подкормка. Питательные вещества (в основном перегной) вносятся в почву прикорневым способом. Обычно это делается во время перекопки приствольных кругов. Рекомендуемая норма внесения для каждого из плодовых деревьев не старше 8 лет - 30 кг, 50 кг - для более старых.

Для груш и яблонь можно вносить прикормки в жидком виде, вместе с поливом околокорневой зоны. Для этого нужны 300 гр. суперфосфата и 200 гр. сульфата калия, которые разводятся в 40 литрах воды. Для вишен и слив норма удобрений может быть сокращена в 2-2,5 раза.

При внесении подкормок нужно учитывать характер почвы. Тяжелые глинистые грунты хорошо задерживают питательные вещества, в то время как из легких песчаных они быстро вымываются. В этом случае нормы могут быть увеличены.

Азотные удобрения стимулируют рост побегов, поэтому осенью их использовать не следует.

Ягодные кустарники также нуждаются в осенней подкормке. Можно взять для этого как органику, так и комплексные минеральные удобрения. Под каждый ягодный куст вносят по столовой ложке двойного суперфосфата и сульфата калия. Хорошо себя зарекомендовало применение сернокислого калия (15-20 гр на квадратный метр). После внесения можно сделать полив. Из органики целесообразнее всего использовать перепревший навоз.

Как позаботиться о многолетних цветах?

Вряд ли хоть один сад обходится без цветочной клумбы. А ведь там тоже немало работы осенью. Зимующие многолетники нужно подготовить к наступающим холодам, не зимующие - выкопать, обработать и убрать на хранение.

Неморозостойкие клубневые и луковичные цветы выкапывают при первых заморозках, причем гладиолусы лучше убрать на хранение раньше, чем случится 1-ое понижение температуры ниже нуля градусов. Георгины можно вытащить из земли чуть позже. Выкопанные корневища стоит обработать фунгицидами или раствором марганцовки для обеззараживания, высушить и поместить в сухое место.

Некоторые зимующие многолетние цветы осенью обрезают. Например, пионы, астры и традесканции вырезаются почти под корень. Клематисы стригутся на высоту 20 см, и только цветущие на побегах этого года. Папоротники, фиалки, хризантемы и ландыши не трогают вовсе. Перед зимой цветник нужно очистить от сорной травы, отцветших ростков и мусора.

А что с укрытием на зиму?

Растения с недостаточной зимостойкостью нужно обязательно укрывать, иначе в сильный мороз они могут погибнуть. Прячут от холодов виноградную лозу, за ней стоит особенно тщательно ухаживать. Плети снимают со шпалер и укладывают в специально вырытый ров, который потом накрывается досками, застилается рубероидом, пленкой или другими материалами и засыпается землей.

Укрывать на зиму нужно и некоторые сорта малины, не являющиеся морозостойкими. При посадке кустов в ряд их последовательно пригибают друг к другу, а затем всю ленту закрывают соломой. Одиночные кустики просто наклоняют к земле или связывают в единое целое.

С наступлением зимы, когда урожай давно собран, а растения больше нуждаются в уходе, садоводы могут в полной мере насладиться отдыхом в стенах уютного дома или посвятить время делам, на которые в теплое время никогда не хватало времени. Но поскольку зима в последние годы отличается своей нестабильностью, и на смену неожиданной оттепели приходят суровые морозы, опытные садоводы всегда готовы уделить время, чтобы провести зимние работы в саду и обезопасить зеленые насаждения.

Перед наступлением морозов нежные сорта роз, гибискуса, гортензий, а также других красивоцветущих кустарников и молодых плодовых деревьев наверняка были бережно обмотаны и укрыты агроволокном. Теперь же после сильной непогоды не лишним будет проверить состояние защитной конструкции и при необходимости подправить ее.

Осматривая деревья, особое внимание стоит уделить молодым побегам, которые под тяжестью снега могут попросту сломаться. Всю листву, оставшуюся с осени необходимо убрать, а снег аккуратно сбить с веток. Обнаружив сломанную ветку, поврежденное место необходимо сразу же замазать садовым варом.

Под тяжестью снежного покрова ломаются и некоторые сорта хвойников. Укрытие в виде шалаша позволит защитить нежные ветки можжевельника и туи

Недостаток снега тоже плохо сказывается на «зимовке» растений. Снег защищает их корневую систему от морозов, а надземную часть от искушения «проснуться». Поэтому снег необходимо подгребать с дорожек к кустарникам и деревья холмиком, укрывая не только основание, но и развилки скелетных ветвей кроны.

Бесснежная зима опасна и для земляники. Чтобы защитить расположенные близко к поверхности корни растения, необходимо укрыть их ветками, опилками или хворостом. Они будут сдерживать сдувание снега с земляничной грядки.

Зимнее солнышко обманчиво: даже пригревая не в полную силу, оно может оставлять ожоги на стволах деревьев. Побелка позволит уберечь кору деревьев от растрескивания и морозобоин. В теплые зимние деньки, когда температура воздуха не опускается ниже нуля градусов, можно даже проводить воздушное отведение и древесное черенкование. В это время удобно проводить стрижку и ремонт живых изгородей.

В теплых регионах это время считается благоприятным для обрезки плодово-ягодных кустарников, косточковых плодовых деревьев и декоративных сортов

Исключение составляют лишь сорта, цветущие на побегах прошлого года весной или в начале лета. К примеру: , форзиция, сирень, клематис – их можно обрезать лишь после отцветания. Выкопанные осенью корневища и луковицы теплолюбивых культур также необходимо периодически пересматривать и проветривать.

Защищаем растения от грызунов и вредителей

Молодой сад нуждается также в защите от вредителей. Уберечь стволы деревьев от грызунов можно, окрасив штамбы специальной краской, дегтем или карболкой.

Для защиты от посягательств грызунов стволы плодовых деревьев можно обернуть укрывным материалом или металлической сеткой

Если зимой обильно выпал снег, то дополнительную защиту коры деревьев можно обеспечить, окучив стволы снегом и уплотнив его у основания штамбов.

Эффективной защитой коры деревьев от мышей может выступить и ледяная корочка. Поэтому помимо утаптывания снега вдоль околоствольного круга можно несколько раз полить этот участок земли водой. В этот период среди голых ветвей деревьев удобно выявлять зимние гнезда златогузки и боярышницы. Кладки яичек непарного шелкопряда проще вырезать секатором прямо с веточками. С веток плодовых деревьев следует снять мумифицированные плоды, выступающие источниками болезней. А чтобы избавиться от спор мучнистой росы на крыжовнике или смородине, достаточно облить ягодные кустарники горячей водой.

Собираем урожай и высеваем семена

Зимние сорта брюссельской капусты, брокколи, шпината, пастернака, лука-порея и разнообразной зелени даже в холодное время года продолжают радовать урожаем

Оптимальными условиями для прорастания некоторых цветов являются холодные температуры грунта и воздуха. Поэтому такие однолетники, как мак, травянка, бархатцы, календула и лаванда можно высевать не только осенью, но и зимой.

В феврале, когда угроза возвращения суровых морозов осталась позади, можно высевать зелень и морковь. Даже вновь выпавший снег им никак не навредит

Хозяйственные работы в саду

Зима – самое подходящее время для ремонта клумб и арок, заборов и садовой мебели. В этот период можно заняться изготовлением подпорок, которые понадобятся летом для установки под ветки обильно плодоносящих деревьев..

Не стоит забывать и о маленьких помощниках, уничтожающих вредителей на участке – пернатых друзьях. Зима для них является настоящим испытанием, ведь под толщей снега им не всегда удается найти необходимый для поддержания жизненных сил корм.

Кормушка, наполненная крупой, семенами и кусочками сала станет настоящим спасением для птиц в зимний период

Ну и самое главное, зима – время строить планы по изменению ландшафтного дизайна, к воплощению которых можно приступить уже весной.

Непрошеные гости в саду – грибы и бактерии

Наиболее вредоносными болезнями плодовых культур являются бактериальный рак коры (ожог) и черный рак.

Первый повреждает только кору деревьев, разрушая камбий и луб. Второй является грибковым заболеванием и потому поражает все.

Причем листья могут заболевать сразу же после распускания почек (что приводит к их преждевременному опадению), а на плодах эта напасть проявляется перед созреванием в виде черной гнили.

Черным раком чаще всего поражаются взрослые плодоносящие деревья. Очень восприимчивы к этому заболеванию яблони, растущие на тяжелых суглинистых почвах. Сильно ослабляет иммунитет яблонь поражение ее листьев, тлей.

Часто вспышка болезни наблюдается после года обильного плодоношения. Наиболее благоприятной для заражения растений является температура от 22° до 28°.

В этих условиях споры прорастают через 6 ч, тогда как при 10° они прорастают через 24 ч., а при 5 градусах – через 48 ч. На поверхности неповрежденной коры дерева споры могут сохраняться в течение двух лет. Низкая агротехника в садах, периодические засухи и вследствие этого слабое развитие деревьев тоже являются основной предпосылкой к возникновению этого заболевания.

Споры бактерий и мицелий гриба проникают в трещины коры, которые возникли из-за мороза, солнечных ожогов или механических повреждений. Первый признак того, что в ваш сад забрался рак, кора начинает отслаиваться от древесины и чернеть, как будто ее опалило огнем. Если болезнь охватила кольцом ветвь, то вся вышележащая ее часть отмирает, а когда в «окружение» попадает штамб, это приводит к гибели всего дерева.

Переносчиками бактериального и черного рака являются ветер, цветоеды, плодожорки, муравьи, а при обрезках и прививках деревьев – человек. Если с этими болезнями не бороться в течение 2-3 лет, ими заразятся все деревья в саду. Химические препараты против рака еще не разработаны. Остается единственный способ борьбы с ним – профилактика, позволяющая предупредить повреждение коры плодовых деревьев.

Генеральная уборка сада

Эту работу необходимо начинать с осени. Сильно пораженные деревья нужно спилить, слабо пораженные – подготовить к зимовке. Затем надо провести очистку штамбов и ветвей скребком от старой коры, мхов и лишайников, заранее расстелив поддеревом подстилку.

Пораженную кору зачистить до здоровой и потом промыть ее 3-процентным медным или железным купоросом.

Если есть дупло, то внутри тоже следует все зачистить до здоровой ткани, продезинфицировать, а потом зацементировать его или заполнить строительной пеной, удалив после ее высыхания излишки. Необходимо также избавиться от всех пораженных и сухих веток, а также поврежденных плодов: все это, вместе с другими полученными очистками, следует обязательно сжечь.

О побелке сада

По-моему мнению, осенние себя не оправдывают. Известковая краска часто смывается дождями, и потому ее отражательная способность сходит на нет. Но самое главное то, что даже влагостойкая побелка не защищает штамбы и ветви от морозов и мышей. Поэтому осенью, до наступления заморозков, необходимо провести не побелку, а утепляющую обвязку штамбов и прилегающих оснований скелетных ветвей любым материалом, кроме пленки. Ткань плотно обматывают, не допуская затеков, заглубляя ее у корней в землю (или присыпая).

При осенней посадке саженцев их можно утеплить резиновым шлангом, желательно черным. Я нарезаю шланг на куски, соответствующие высоте штамба плюс 5-10 см, распускаю по всей длине и надеваю с северной стороны на саженец после подвязки его к колу. По мере роста саженец сам сбросит резину на втором или третьем году.

Весна – обрезка, опрыскивание и побелка садовых деревьев

Теперь хочу рассказать о том, что надо будет обязательно сделать в саду весной, сразу же после зимовки. Обрезку кроны необходимо закончить до распускания почек, тщательно обрабатывая при этом срезы садовым варом или краской на натуральной олифе.

Это правило нужно неукоснительно соблюдать и при последующих прививках деревьев, не забывая о дезинфекции садовых инструментов раствором медного или железного купороса (3%).

Обвязку я обычно снимаю в апреле, когда для коры деревьев минует опасность получения солнечных ожогов. Следом провожу побелку штамбов и основных скелетных ветвей смесью свежегашеной извести (3 кг) и медного купороса (200 г), разведя ее до состояния жидкой сметаны.

При этом погибают перезимовавшие под обвязкой вредители, остатки мхов и лишайников. Весенняя побелка сохраняется длительное время, что препятствует заражению коры болезнями, которые летом могут быть занесены ветром или вредителями с зараженной местности. Она также предохраняет деревья с высокими штамбами и оголенными основаниями скелетных ветвей от летних тепловых ожогов коры.

Для борьбы с переносчиками болезней внутри сада (например, цветоедом) я опрыскиваю деревья (при набухании почек) любым инсектицидным препаратом широкого спектра действия. Этим же средством я обрабатываю их снова через 7-10 дней после появления бабочек плодожорки (сигналом, что пришло время, служат наполненные этими насекомыми приманки с квасом или компотом). А через 2-3 недели я повторяю эту процедуру.

Знаете, любым химическим средствам борьбы с вредителями можно противопоставить народные рецепты. Например, для отпугивания жуков-долгоносиков и тех же бабочек плодожорки – ленты из ткани, замоченные в водном растворе дегтя и развешенные по 2-3 штуки в кронах деревьев.

Ранней весной при температуре 10° тепла и ниже жуки-цветоеды малоподвижны и слабо держатся на деревьях, что позволяет их легко стряхнуть на брезент, а затем уничтожить.

Два рецепта раствора для опрыскивания деревьев в саду против вредителей

Можно использовать настои и отвары фитонцидных растений: чеснока, перца, лука, полыни горькой, ромашки аптечной, тысячелистника.

Вот два самых простых рецепта (о других растворах для опрыскивания ).

800 г горькой полыни надо настоять в 10 л холодной воды, затем прокипятить в течение 30 мин., процедить. Полученный настой помогает избавиться от цветоеда.

И второй рецепт: 1 кг сухих листьев и цветков ромашки аптечной замочить в 10 л холодной воды, настоять 12 ч., процедить, разбавить водой в пропорции 1:3 и добавить 40 г мыла. Это средство успешно справляется с плодожоркой.

А вот муравьиные кучи советую обработать известковым молоком (2 л) или двумя пригоршнями аммиачной селитры (только перед этим муравейник надо хорошенько взрыхлить).

В общем, бороться в своем саду с вредителями и болезнями можно и нужно, Вот только пользы почти не будет, если игнорировать самый важный момент:

В ощутимый эффект все профилактические меры принесут только тогда, когда эта работы проводят одновременно на всех соседних участках и садах.

Чтобы наслаждаться красивым пышным садом и получать ежегодно богатый урожай, надо грамотно ухаживать за посадками. Уход за садом и растениями осуществляют круглый год.

Молодые деревья требуют особого внимания. Первый год жизни весной и летом необходимо не менее четырех раз рыхлить почву вокруг саженцев. Одновременно нужно тщательно выпалывать сорняки.

Не стоит пренебрегать регулярным поливом. На каждое деревце потребуется 3-4 ведра воды. После увлажнения грунта его тщательно рыхлят и мульчируют, чтобы задержать влагу. Осенью приствольные круги перекапывают, чтобы погибли вредители, которые зимуют в почве.

Прикорневой круг

Сразу после завершения зимнего сезона землю около стволов снова перекапывают, рыхлят и мульчируют.

Оптимальная влажность имеет огромное значение для роста деревьев и вызревания плодов. Избыточное количество влаги приводит к замедлению роста и преждевременной гибели растений. С середины лета поливы прекращают и возобновляют в сентябре.

Размер приствольного круга у дерева имеет большое значение. У саженца в первые несколько лет он составляет от 1,5 до 2,5 метра. За первые шесть лет жизни он увеличивается до трех метров и далее уже не меняется.

Осенью почву у самых корней перекапывают на глубину 5 см у самых корней, глубина перекопки на периферии – 15 см. Чтобы при копке не повредились корни, основание лопаты поворачивают ребром к стволу дерева.

Чтобы не погубить растение излишней влагой, рекомендуется проверить, нуждается ли оно в поливе. Для этого на территории сада выкапывают ямки глубиной около полуметра и берут из них по горсти земли. Если комок не разваливается после разжатия кулака, то полив не требуется, а если земля рассыпается, то почва уже высохла. Понять, что растения нуждаются в живительной влаге, можно по поникшим листьям. За один полив расходуют 4-6 ведер воды на 1 квадратный метр.

Для полива существуют определенные сроки:

первый полив – через 2-3 недели после цветения;
следующий полив – через три недели после первого. После снятия урожая деревья увлажняют лишь при сильном зное.

Полив деревьев через дозатор

Чтобы правильно ухаживать за садовым участком необходимо знать множество нюансов. Прочитать о ландшафтном дизайне, озеленении и обустройстве участка можно на сайте https://gardensdream.ru/ .

Весенний уход за деревьями

В весенние месяцы у садоводов больше всего работы, ведь объем урожая находится в прямой зависимости от кропотливого ухода в этот период. Многие работы проводят еще до начала сокодвижения в деревьях.

Осмотр

Сразу после схода сугробов молодые плодовые деревья внимательно осматривают. При обнаружении на стволах трещин или следов от зубов животных их замазывают садовым варом и перевязывают полиэтиленовой пленкой. Грибы-трутовики, обнаруженные на коре, следует обязательно удалить.

При осмотре яблонь особое внимание нужно уделить кронам, так как среди сухих листьев могут находиться яйца кольчатого шелкопряда. Опасные листья необходимо удалить.

Побелка

Когда сходит снег, стволы деревьев избавляют от наростов и намазывают побелкой в пропорции 2,5 кг извести на одно ведро воды.

В функции побелки входит:

защита поверхности стволов от палящего солнца;
предохранение от вредителей, которые перезимовали под корой;
отпугивание грызунов.

Опрыскивание

Устраивать обработку деревьев веществами, убивающими вредителей, разрешается лишь до наступления поры цветения растений. Инсектициды применяют для избавления от заболеваний и вредителей: парши, плодожорки, гусениц, паутинных клещей.

Когда завязываются плоды, разрешаются опрыскивания только безопасными препаратами, разработанными для профилактики и усиления защитных сил растений.

Подкормка

После зимовки плодовым деревьям требуется подкормка, так как они полностью к этому времени исчерпали запас питательных элементов. Удобрения следует подбирать, учитывая индивидуальные особенности вида (сорт, возраст, состояние).

Удобрения вносят прикорневым и внекорневым способом. Первый способ заключается во внесении удобрения в приствольные круги, когда их вместе с почвой перекапывают. Внекорневая подкормка заключается в опрыскивании крон деревьев питательными веществами.

Уход за летним садом

Основными летними работами в саду называют полив, борьбу с сорняками и мульчирование.

Сорняки начинают свой бурный рост с первым потеплением и если их вовремя не удалять, могут полностью заполонить весь сад. Сорная трава препятствует поступлению к корням растений питательных веществ и влаги, поэтому перед поливом околоствольные круги необходимо прополоть. Выполотые сорняки впоследствии послужат составом для компоста.

Перед тем, как деревья начнут плодоносить, следует обязательно выполоть сорняки, взрыхлить землю и обильно полить растения.

Норматив полива для грушевого дерева – 3-4 ведра воды, для яблони – 4-5 ведер, для косточковых деревьев – 2-3 ведра на 1 кв. м. При поливе почва должна пропитаться на 50-80 см вглубь. Для увлажнения ягодных кустарников расходуют 2-3 ведра на одну единицу. Если лето засушливое, то норму следует увеличить вдвое.

Для мульчирования приствольных кругов используется срезанная трава, опилки, перегной или торф. Если почва не прикрыта, то после прополки ее нужно прорыхлить, чтобы улучшить доступ воздуха к корням. Рыхление можно производить только до августа, так как в более позднее время этот процесс мешает деревьям готовиться к зиме и не дает развиваться молодым побегам.

Если деревья цвели пышно и завязалось много плодов, следует заранее побеспокоиться о том, чтобы ветки не сломались под тяжестью урожая. Для этого устанавливают деревянные подпорки.

Подкормку в летние месяцы проводят для того, чтобы насытить растения обязательными микроэлементами. В это время рациональнее будет подкармливать деревья внекорневым способом, так как листья намного лучше корней впитывают в себя полезные вещества.

Уход за садом осенью

Осенний сад требует такого же ухода, как и весенний, только все работы выполняются в обратном порядке – после того, как урожай убран.

На зиму стволы деревьев тщательно обрабатываются известью. Это отпугнет грызунов, которые предпочитают кору. Дополнительно стволы можно обернуть плотной тканью, пленкой или рубероидом.

В октябре растения подкармливают минеральными удобрениями, насыщая ими почву рядом со стволом. Испорченные и зараженные ветки обрезают и сжигают.

Уход за зимним садом

Зимний уход за садом состоит из периодических осмотров деревьев, отпугивания грызунов и установления приманок для них. Когда выпадет много снега, то его можно использовать для утепления деревьев. Небольшой сугроб насыпают рядом со стволом и утрамбовывают ногами. Это убережет деревья от перемерзания и поможет сберечь влагу.

После сильных снегопадов следует отряхивать снег с веток, чтобы они не обломались. Такие же мероприятия выполняют при резком похолодании после потепления, чтобы не допустить появление корок льда на веточках.