Обшивка фундамента на винтовых сваях. Как закрыть цокольный фундамент

• Создание навесной конструкции
• Обшивка цоколя профлистом
• Устройство гидроизоляции
• Мелкозаглубленный фундамент
• Сооружение забирки

Цоколь – та часть , которая совмещает две функции: частично несущую и декоративную. Переход от грунта к стенам строения должен быть устойчивым к неблагоприятным факторам. Поэтому то, чем будет закрыт фундамент дома, повлияет на долговечность и прочность всей конструкции.

Есть два способа закрыть цоколь в свайно-винтовом основании дома, которые стоят того, чтобы уделить им внимание: и навесная облицовка.

Создание навесной конструкции

Этапы работ в сооружении навесной конструкции:

1. Создание обрешетки. С помощью саморезов или сварки, на сваи крепят каркас из дерева или металла. Оптимальный вариант – доски и трубы 40×40×2 мм. Каркас из дерева надо обязательно пропитать антисептиком.
2. Навешивание термопанелей. Можно использовать листовой шифер, плиты из асбестоцемента или специальные фасадные плиты. Перед закреплением материала делают отсыпку песком мест стыка почвы и листов, на глубину примерно 500/700 мм.
3. Сведение углов конструкции.
4. Установка доборных элементов.

Достоинства этого метода:

• высокий темп работ;
• такая отделка цоколя обойдется почти в три раза дешевле обустройства ленточной основы;
• циркуляция воздуха под полом не допускает плесени, гниения, неприятного запаха и разрушения стройматериалов;
• эстетически привлекательный вид.

Вернуться к оглавлению

Обшивка цоколя профлистом

Профлист – прочный, эстетически привлекательный и недорогой материал. Но он не обладает свойствами гидроизоляции, и, чтобы закрыть обшивку на фундаменте дома профлистом, требуется создать водоотталкивающий слой.

Для выполнения обшивки понадобится:

• металлический профлист толщиной в 0,6 мм;
• направляющие и металлический профиль для обрешетки (каркаса);
• подвесы;
• уголок для краев профлиста;
• анкер-дюбели, саморезы;
• вентиляционные решетки.

Инструменты:

• ножницы по металлу;
• дрель или шуруповерт;
• болгарка;
• молоток.

Необходимый размер листов можно получить при помощи ножовки или ножниц по металлу или болгарки. Работа с ножницами наиболее сложная, так как ровный срез не дает сделать волны профиля. При резке болгаркой надо использовать тонкий диск, имеющий твердосплавное покрытие. Но и в этом случае края получаются с заусенцами и «рваные». Их обязательно нужно обработать краской под цвет отделки, чтобы на сколах не образовывалась ржавчина. Кроме того, искры от болгарки портят покрытие профлиста. Лучше всего пользоваться ножовкой по металлу. Скорость работы при этом значительно снизится, но зато качество среза будет отличное.

Перед тем как закрыть обшивку профилированным листом, стены видимой части фундамента обрабатывают битумной мастикой или битумным праймером.

Обрешетка для обшивки профнастилом выполняется как из деревянных брусков, так и из металлического профиля. В качестве вертикальных стоек применяют П-образный профиль 60/27 и 50/50. Первый вариант будет оптимальным, это дает возможность установить профиль в направляющие ПН 28/27. Для деревянного каркаса берут бруски 30/40, 30/50, 50/35.

Бруски или профиль крепятся к цоколю на подвесы с помощью дюбелей. В это время свайный фундамент выравнивается по горизонтали и вертикали.

Вертикальные стойки должны быть выставлены с шагом 40-60 см.

Если в обшивке стен применяется профиль ПП 60/27, то нижние и верхние концы стоек нужно выровнять и укрепить с помощью горизонтально зафиксированных направляющих.

Это придает каркасу правильную и строгую форму.

Вернуться к оглавлению

Устройство гидроизоляции

В качестве утеплителя используют пенопласт разной плотности и толщины, пенополиуретан, пенополистирол, стекловату.

1. Обмазочная гидроизоляция. Перед тем как закрыть профнастилом свайный фундамент, стены цоколя обрабатывают битумной мастикой или битумным праймером. Если сквозь этот слой все же выступит влага, то нужно применить рулонные наплавляемые гидроизоляционные материалы.
2. Оклеечная гидроизоляция. Листы влагоотталкивающего материала разогревают пропановой горелкой и приклеивают на дом.
3. Гидроизоляция с помощью ПВХ-мембраны. Существует гидроизоляция, которая позволяет монтировать гидроизоляционный слой просто и быстро. Для этого «обкатывают» свайный фундамент дома ПВХ-мембраной и защелкивают ее на замок. Такая пленка снаружи непроницаемая, а изнутри выпускает пары. Мембрану монтируют при помощи креплений и сваривания горячим воздухом. По периметру цоколя делают глиняный гидрозатвор: отсыпают слоями глину, утрамбовывают и проливают ее.
4. Технология . К деревянным или металлическим стойкам профлист крепится саморезами с влагонепроницаемыми прокладками. На 1 кв.м уходит обычно 5-7 крепежных деталей. Чтобы расположить шляпки саморезов точно по линии, натягивают шнур, который служит ориентиром для креплений, которые устанавливаются в прогиб профнастила с шагом в 50 мм.

Обшивку профилированным листом начинают с угла дома. Щели, которые могут образоваться, закрывают доборными элементами. Не стоит слишком сильно притягивать саморезы к цоколю, иначе образуются вмятины.

В профнастиле вырезают несколько «окошечек» и закрепляют в них вентиляционные решетки. Закрывают уголками стыки углов и монтируют финишную планку, чтобы придать фундаменту законченный вид.

Для завершения работы поврежденные места покрывают краской из баллончика под цвет отделочного материала. Если царапины или сколы глубокие, то краску наносят в два слоя.

Вернуться к оглавлению

Мелкозаглубленный фундамент

Для дома отделку цоколя производят заливкой мелкозаглубленной ленты. На ленточное основание укладывают кирпичную кладку. Кладку подводят под стены и формируют отдушины. В завершение отделывают фасад. Для этого используют штукатурку, комбинированные панели или эффект мокрого фасада.

Цокольные фундаменты такого типа имеют достаточно много достоинств:

• кирпичная кладка создает дополнительную защиту для нижней части строения;
• намного меньше требуется утеплителя;
• работы по монтажу отмостки и ленточного цоколя совмещаются, что сокращает срок выполнения;
• возможность устройства подвального помещения;
• большой выбор отделки.

Нежелательно устраивать ленточный фундамент-цоколь на участках с пучинистыми грунтами и резкими перепадами высот. Для таких случаев подходит навесной вариант.

Цоколь может быть:

1. Ровный. Располагается на одном уровне с фасадной стеной дома.
2. Выступающий. Выделяется наружу и создает небольшой выступ. Его часто применяют в деревянных домах или когда необходимо создание теплого подпола. В этом случае монтируют сток для отвода дождевых осадков на выступе и гидроизолируют фундамент.
3. Западающий. Выступает не цоколь, а стена над ним, поэтому нет необходимости защищать его от воды.

Наиболее часто проблема оформления цокольного промежутка встает перед владельцами домов на винтовых сваях. После окончания строительства нижняя часть фундамента выглядит непривлекательно, и ветер, гуляющий под полом, комфорта не добавляет.

Дома на сваях — довольно популярный тип домов. Невысокая стоимость свайного фундамента, возможность возведения домов на проблемных грунтах — аргументы за использование свай. Но есть у домов на сваях минус — это отсутствие цоколя. А ведь сделать цоколь в таком доме довольно просто.

Внешняя отделка дома — вопрос одновременно простой и сложный. Как правило, материал, из которого сделаны стены, определяет материал отделки. Но есть тип домов, с отделкой которых возникают определенные сложности — дома на сваях. Такие дома, как правило, не имеют цоколя, во всяком случае, сваи его изначально не подразумевают. В итоге дом как будто висит в воздухе — это придает ему некоторую незавершенность. К домам такого типа можно отнести и дома с наиболее популярным видом фундамента — столбчатым фундаментом. Чтобы придать им законченный вид и монументальность, необходимо сделать цоколь. В любом случае, будь то декоративный цоколь или полноценный цокольный этаж, лучшим материалом для отделки будет декоративный камень .

Самым очевидным вариантом обустройства цоколя будет сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент с последующим строительством на нем цокольной стенки. Ее можно сделать из кирпича или другого кладочного материала. Для обустройства цоколя в декоративных целях, кладку достаточно делать в половину кирпича, однако при высоте более 1 м кладку желательно армировать металлической полосой через ряд. Если делается полноценный цокольный этаж, то имеет смысл делать кладку минимум в полтора кирпича. В любом случае вариант с фундаментом и кладкой самый трудоемкий и дорогой.

Что делать, если цокольный этаж не нужен, фундамента нет и хочется сэкономить? Ответ прост — делать декоративный цоколь. Чтобы сделать цоколь облицованный камнем или «под камень», то можно пойти 2-мя путями:

• закрыть пространство под домом сайдингом под каменную или кирпичную кладку;
• сделать плоскую подпорную стенку и наклеить на нее натуральный или искусственный камень .

Цокольный сайдинг с имитацией каменной или кирпичной кладки

Представляет собой панели из винила, имитирующие каменную кладку.

• легкий монтаж;
• долговечность — срок службы порядка 30 лет;
• легкая очищаемость;
• низкая стоимость — самый дешевый вариант цоколя «под камень».

• низкая прочность — представляет из себя тонкостенную пластиковую панель с низкой ударопрочностью;
• низкое энергосбережение — тонкая виниловая поверхность не сохраняет тепло под домом;
• низкая огнестойкость — винил хоть неохотно, но горит.

Монтируется цокольный сайдинг на обрешетку из алюминиевого профиля или дерева.

При использовании алюминиевого профиля необходимо придерживаться следующей последовательности работ при изготовлении обрешетки:

1. От нижней части сваи, стоящей на самой верхней точке участка (точке «А» на рисунке) размечаем горизонтальную линию — это будет первая направляющая. Крепим ее к сваям. От нее с шагом H = ½ высоты панели монтируем вверх другие горизонтальные направляющие и вниз на целые пролеты между сваями куски с тем же шагом.
2. Монтируем вертикальные направляющие с шагом S = ½ ширины панели. Начинаем с левого угла дома. Монтируем завершающую вертикаль на правом углу дома. Нижняя часть направляющих заглубляется в грунт на 500 мм, верхняя крепится к дому. Все горизонтальные и вертикальные направляющие в итоге должны находиться в одной лицевой плоскости.

Для монтажа обрешетки из деревянного бруса необходимо использовать брус сечением 50х50 мм, обработанный антисептической пропиткой, причем обрешетка не должна доходить до земли на 150 мм. Деревянная обрешетка монтируется, так же как и обрешетка из алюминиевого профиля, только основная горизонтальная направляющая поднимается над землей на 150 мм.

После монтажа обрешетки начинаем крепить сайдинговые панели. Последовательность монтажа зависит от типа сайдинга:

• сайдинг с замками-защелками, напоминающие замки обычного стенового винилового сайдинга. Такой сайдинг в нижней части имеет крючок, загнутый к стене, а в верхней ответную часть замка. Монтируется снизу вверх и слева направо. Крепим первую панель через предусмотренные отверстия для крепежа. Для этого удобно использовать оцинкованные саморезы с пресс-шайбой. Так как сайдинг имеет свойство изменять линейные размеры от перепадов температуры, то саморезы не следует заворачивать до конца. Панель должна свободно ходить в рамках крепежного отверстия. После того как была установлена первая панель, к ее ответной верхней части замка снизу подводится вторая панель и ее крючок вводится в зацепление движением вверх. Второй и последующий ряды делаются аналогично. В случае необходимости, панели последнего ряда подрезаются по ширине;
• сайдинг без замковых крючков — в нижней части панели имеются штыри, а в верхней гнезда. Монтаж осуществляется сверху вниз. После монтажа первой панели в гнезда следующей вставляются штыри верхней панели. В остальном, монтаж осуществляется так же, как и монтаж сайдинга с замком.

Если участок имеет уклон, необходимо подрезать нижнюю сторону панелей, чтобы кромка повторяла изгибы ландшафта. Не имеет смысла использовать стартовую планку, поскольку после монтажа сайдинга, чтобы закрыть щель между нижней частью панелей и почвой, вокруг дома подсыпается земля. Так же нет смысла делать отмостку. Травяной газон надежно скрепит землю от размывания, а подтопление дому на сваях не грозит.

Углы дома закрываются специальными угловыми панелями.

Таким образом, если не предъявлять высоких претензий к прочности конструкции и натуральности ее внешнего вида, то виниловый сайдинг будет отличным вариантом обустройства цоколя дома под отделочный камень .

Облицовка искусственным или натуральным камнем

Для облицовки камнем необходимо иметь прочную ровную плоскую поверхность, на которую будут клеиться каменные плитки.

Монтаж цокольной стены

Для возведения цокольной стены необходимо сделать каркас-обрешетку и обшить ее влагостойкими плоскими листами. Что можно использовать для обшивки:

• плоский шифер
• цементно-стружечные плиту
• влагостойкую фанеру

При выборе материала следует обратить внимание на следующие характеристики:

• размеры — выбирая листы оптимального размера можно существенно сэкономить, так как разные листы стоят по-разному, как правило чем лист больше, тем меньше цена за 1 м 2 ;
• масса — важная характеристика при работе в одиночку и расчете силовых нагрузок на каркас;
• прочность — итоговая поверхность должна быть очень прочной на изгиб. В противном случае от вибрации и деформации поверхности приклеенная каменная плитка может отвалиться;
• долговечность или устойчивость к перепадам температур;
• влагостойкость — поверхность нижним краем фактически будет стоять на земле или контактировать с нею, поэтому это очень важная характеристика. Кроме того, дом на сваях часто строиться в затопляемых местностях, а значит, цоколь какое-то время будет находиться в воде;
• цена.

Рассмотрим каждый из перечисленных материалов, применительно к этим характеристикам.

Плоский шифер

Плоские асбестоцементные плиты. Изготавливаются из цементной смеси, армированной волокнами асбеста. Плоский шифер бывает прессованный и непрессованный. Обладает высокой огнестойкостью. При деформации достаточно хрупок, особенно с течением времени.

Основные характеристики:

• размеры — длина 3600, 3000, 2600 мм, ширина 1500 мм, толщина 6, 8, 10 мм;
• масса — 18 кг/м 2 , при толщине 10 мм;
• прочность — 23 мПа для прессованного и 18 мПа для непрессованного, при толщине 10 мм;
• устойчивость к перепадам температур — 50 циклов заморозки-разморозки для прессованного и 25 для непрессованного;
• высокая влагостойкость;
• цена — 6,5 у. е./м 2 за прессованный, 5 у. е./м 2 за непрессованный, при толщине 10 мм.

Монтаж плит из плоского шифера осуществляется на обрешетку из усиленного алюминиевого профиля или деревянного бруса сечением 75х50 мм. Обрешетка делается так же, как и обрешетка под цокольный сайдинг, только значения S и H должны быть не больше 500 мм. Стыки панелей должны обязательно приходиться на направляющие. Чтобы на стыках панелей не возникало слабых мест, лучше монтировать в два слоя листами 10 мм. Второй слой делается со сдвигом относительно первого так, чтобы швы первого и второго слоев не совпадали. Крепится с шагом 100-150 мм саморезами к направляющим по всей плоскости.

Цементно-стружечная плита

Изготавливается из цементной смеси, армируется опилками. Более пластичный материал, чем плоский шифер, выдерживает большую ударную и деформационную нагрузку. Характеристики почти не меняются с течением времени.

Основные характеристики:

• размеры — 3600х1200 мм, 3200х1250 мм, толщина: 8, 10, 12, 16, 20, 24 мм;
• масса — 16 кг/м 2 , при толщине 10 мм;
• прочность — 12 мПа, при толщине 10 мм;
• долговечность — 50 лет;
• средняя влагостойкость;
• цена — 6 у. е./м 2 , при толщине 10 мм.

Монтаж осуществляется так же как монтаж плоского шифера.

Влагостойкая фанера

Обыкновенная фанера с повышенной влагостойкостью. Самый пластичный материал. Бывает 3-х видов:

• влагостойкая фанера ФК — обладает средней водостойкостью. Используется только внутри помещений. Для нашего случая не подходит;
• фанера повышенной влагостойкости ФСФ — в производстве используются клеи на основе фенолформальдегидных смол.

Основные характеристики ФСФ:

• масса — 10 кг/м 2 , при толщине 10 мм;
• прочность — 50 мПа поперек волокон при толщине 10 мм. Снижается при намокании;
• долговечность — 30 лет;
• цена — 5 у.е./м2, при толщине 10 мм

Бекелизированная влагостойкая фанера ФБС — наиболее прочный и водостойкий материал. Подходит для использования на затопляемых участках.

Основные характеристики ФБС:

• размеры — длинна: 1500, 4400, 4900, 5600, 5700, 7700 мм; ширина: 1250, 1500, 1550 мм, толщина: 5, 7, 10, 12, 16, 18 мм;
• масса — 12 кг/м 2 , при толщине 10 мм;
• прочность — 90 мПа поперек волокон при толщине 10 мм;
• долговечность — 50 лет;
• влагостойкость — очень высокая;
• цена — 20 у. е./м 2 , при толщине 10 мм.

Монтаж листов из влагостойкой фанеры осуществляется так же, как и монтаж листов из других материалов.

Итак, материал выбран и подпорная стенка сооружена. Приступаем к облицовке стены камнем.

Облицовка цоколя камнем

Для облицовки цокольной стены могут использоваться:

• плитка или облицовочный камень , имеющие правильные геометрические формы. С технологией облицовки стен таким материалом можно ознакомиться в статье «Как облицевать цоколь плиткой «Рваный камень» ;
• искусственный или натуральный камень, не имеющий правильной геометрической формы. Помимо наклейки такого камня, важной частью работ будет подбор по размеру и форме различных плиток.

По сути, подбор напоминает выкладывание мозаики. От того, насколько качественно это будет сделано, будет зависеть, какие швы получатся между каменными плитками. Большие швы могут значительно испортить внешний вид итоговой стенки.

Далеко не всегда получается подобрать нужную плитку. Тогда возникает необходимость в подрезке камня. Делается это, как правило, болгаркой. В этом случае, на поверхности камня остаются видимые следы от подрезки, что нарушает натуральность внешнего вида камня.

Есть способ этого избежать. Для этого по предполагаемой линии скола с обратной стороны насверливаются углубления почти на всю толщину камня с шагом 10 мм для кривых линий и 20 мм для прямых линий. После этого камень легко колется именно по этой линии. Снаружи скол будет выглядеть абсолютно натуральным. Этот метод достаточно трудоемок, но ведь и подгонка форм плиток требуется не так уж и часто.

Таким образом, выбрав материал и проведя несложные работы, можно значительно облагородить внешний вид дома цоколем, облицованным камнем.

Евгений Дубинин, рмнт.ру

На странице мы расскажем о способах закрытия свайного фундамента, таких как:

Полное бетонирование . Весь свайный фундамент по периметру обносится опалубкой, заливается раствором. Помимо этого, необходимо:

• проложить низ, бока опалубки асбестоцементными плитами (в случае её отсутствия – досками, обработанными антисептиком). Это уменьшит давление почвы на нижнюю часть цоколя в случае вспучивания;
• провести армирование сеткой с ячейками в 150-200мм (проволока в 5-6мм, либо стальные стержни диаметром от 8-ми до 12-ти миллиметров).

Забирка . Так называют железобетонную перемычку, проходящую между столбами свайного фундамента. Конструкция подходит для небольших домов из кирпича, когда есть кирпич (чем закрыть ) или в случаях, когда необходимо обустроить перекрытие железобетонными плитами. Понадобятся:

• асбестоцементные плиты;
• арматурная проволока в 5-6мм в виде сетки с ячейками 13Х13см;
• керамический кирпич;
• металлические крюки: для соединения низа цоколя с кладкой.

Типы цоколей

Есть несколько разновидностей, наиболее распространённых:

• западающий : не выступает за стенку дома, толщина наружной стены здания больше. Такая конструкция наиболее долговечна, потому что защищена самим домом от осадков.
• выступающий : толщина стены меньше. Применяют, когда нужен тёплый подпол, чаще – в деревянных домах. Чтобы защитить цоколь от атмосферного воздействия, на верхней части обустраивают отлив.
• ровный : расположен заподлицо с наружной стеной здания. Такой вариант нравится владельцам недвижимости, но специалисты считают его наименее оптимальным.

Отделка фундамента декоративными панелями

Простой способ сделать обрешетку из досок и обвесить по периметру декоративными панелями.

Большинство людей, затеявших строительство дома на сваях, задумываются о том, как и чем закрыть свайный фундамент снаружи. Сделать это достаточно легко, главное определиться с материалом и рассчитать его необходимое количество. Такое здание, где свайно-винтовой фундамент снаружи полностью закрыт, выглядит гораздо эстетичнее, чем то, у которого основа открыта.

Основные способы и функции отделки свайного фундамента

Свайный фундамент маскируют несколькими способами, то есть вариантов, как закрыть цоколь в свайно-винтовом фундаменте существуют несколько, это делают при помощи:

• Навесных элементов.
• Мелкозаглубленного ленточного цоколя.

В первом случае в качестве навесных элементов используются легкие и тонкие материалы из дерева, композита или полимеров. Они прикрепляются на сваях или каркасе. Это более экономичный способ закрытия свайного фундамента, обустройство которого не займет много времени. Кроме этого, вышеперечисленные материалы дают совсем небольшую нагрузку на винтовые опоры.

Для второго способа используется кирпич, натуральный камень, шлакоблоки, бетон и другие, прочные и тяжелые строительные материалы. Конструкция получается более надежной, долговечной, лучше защищающей свайный каркас.

ТОП-3 лучших способа закрыть свайный фундамент снаружи

Наиболее популярные строительные материалы для отделки свайного фундамента:

• Цокольный сайдинг

Обратите внимание

При выборе любого варианта отделки фундамента необходимо оставить минимум 2 слуховых отверстия для вентиляции. Располагаться они должны на противоположных сторонах.

Какая главная функция у цоколя фундамента?

Цоколь является той частью фундамента здания, которая выполняет одну из наиболее важных функций – защитную. Защитная функция отделки фундамента снаружи, это:

• Препятствие на пути сквозняков, снега и дождя. Благодаря этому потери тепла сводятся к минимуму.
• Метод, при котором не возникает больших перепадов температур и влажности, что способствует созданию нормального микроклимата под постройкой, а это в свою очередь положительно влияет на состояние винтового фундамента.

Кроме того, закрытый фундамент здания не дает различной живности устраивать под зданием своих жилищ.

Обрезная доска является отличным строительным и отделочным материалом, ее также можно использовать, чтобы закрыть свайный фундамент снаружи.

• Главное преимущество – экологичность и безопасность.
• Материал не выделяет в воздух токсины ни под воздействием влаги, ни при перепадах температур.
• Обрезная доска прочна и надежна, она обладает низкой теполопроводностью.
• Кроме того, деревянные доски – антистатичны и антиаллергенны.

Недостатки

Но, как и любой материал, обрезная доска имеет и свои недостатки, это:

• Низкий уровень пожаробезопасности.
• Невысокая стойкость к гниению, деформации, появлению плесени и грибка.
• Она не переносит высокую влажность.
• Низкие звукоизоляционные качества.

Обратите внимание

Для того чтобы обеспечить долгий срок службы материалу, его периодически необходимо покрывать различными защитными составами.

Примерная стоимость доски обрезной 25х100 мм составляет 7000-11000 руб./куб.

Кирпич – это искусственный камень прямоугольной формы, размеры которого составляют 250х120х65 см. Он используется в качестве строительного и отделочного материала.

Его изготавливают из минеральных материалов, поэтому он обладает свойствами натурального камня.

• Прочность.
• Высокая плотность.
• Экологичность.
• Морозостойкость.
• Водостойкость.
• Отличная звукоизоляция.
• Большой срок службы.

Недостатки

К недостаткам данного материала можно отнести:

• Высокая стоимость (примерно 10-13 рублей за штуку).
• Образование белого налета (высол), из-за которого портится весь внешний вид кирпичной кладки.

Начинать работы по обустройству цоколя можно в любое время. Даже желательно, когда строительство дома уже завершено и к нему подведены все инженерные коммуникации.

Большинство частных домов советского периода застройки стоят на столбчатых основаниях. Столбчатый фундамент используется в качестве основания для строений с относительно небольшим весом и дающих минимальную нагрузку. Среди таких зданий можно отметить обычные деревянные строения, бани, сараи, бараки и т.п. Столбчатое основание – наиболее популярный вариант при строительстве. Это обуславливается его экономичностью и простотой исполнения. Однако многие владельцы после нескольких лет эксплуатации таких сооружений все чаще начинают задаваться вопросом: чем закрыть столбчатый фундамент снаружи? Дело в том, что конструкция основания позволяет пропускать внутрь здания холодные воздушные потоки.

Фундамент столбчатого типа

Для решения поставленного вопроса, в первую очередь, стоит изучить конструкцию столбчатого основания и его характеристики.

Данный тип основания применяется при строительстве сооружений с небольшим весом высотой в 1 или 2 этажа.

Основная его часть – специализированные опоры, расположенные в специальном порядке под зданием.

Опоры необходимо объединить в единое целое. Осуществить это можно при помощи арматурной сетки, ростверка или специальных балок.

Когда столбчатый фундамент необходим:

• При строительстве невысоких деревянных сооружений
• При строительстве зданий с отсутствующими подвальными сооружениями
• При наличии сложных условий на земельном участке

Выбирая именно этот тип основания, стоит остановиться и на его основных преимуществах:

• Простота изготовления
• Доступные стройматериалы
• Возможность поэтапной работы, не требующей одновременных затрат всех имеющихся ресурсов
• Возможность выполнения строительных работ самостоятельно

Однако не стоит забывать и про очевидные отрицательные стороны цоколя:

• Строительство возможно только для легких строений
• Невозможность постройки подвального помещения
• Для предотвращения разрушений следует устанавливать жесткий ростверк
• Не подходит для высоких построек

Способы закрытия

Со временем в основание фундамента начинает попадать холодный воздух, который затем проникает внутрь помещения и охлаждает его. Особенно это неудобно в холодное время года. Чтобы этого избежать, необходимо закрыть снаружи столбчатый фундамент.

Проводить наружную отделку цоколя можно различными строительными материалами. Их ассортимент в настоящее время широко представлен на строительном рынке.

Закрытие:

1. Керамика
2. Натуральный камень
3. Цемент

• Наружную отделку можно проводить также и при помощи специальных панелей. Обычно они изготавливаются из пластика.

Закрытие столбчатого фундамента снаружи позволяет улучшить его прочность, увеличить долговечность, улучшает его внешний вид.

Наружная отделка

Многие потребители отказываются от строительства столбчатого фундамента именно из-за его неэстетичного внешнего вида. Однако этот недостаток легко устранить. Внешняя отделка основания позволяет не только улучшить его внешний вид, но и увеличить его основные характеристики.

В последнее время наиболее популярным способом отделки стало облагораживание внешнего слоя основания при помощи специальной забирки. Эта конструкция представляет собой специально разработанную для этих целей стеновую панель. Она не только придает основанию эстетический внешний вид, но и защищает фундамент от вредного воздействия атмосферных осадков и затопления.

Материалы для забирки: кирпич, камень, доска.

Одним из наиболее часто используемых материалов является кирпич. Он придает зданию уютный и красивый внешний вид.

Процесс закрытия

Каждому потребителю вполне доступно самому закрыть столбчатый фундамент. Для этого необходимо следовать основным требованиям инструкции:

1. По всей длине здания следует выкопать небольшую траншею. Ее глубина не должна превышать 30 см и ширина – не более 35-40 см.
2. Траншея заполняется слоем песка. Его необходимо хорошо утрамбовать и залить водой.
3. На слой песка наносится бетонный раствор. После высыхания первого слоя наносится арматурная сетка
4. Укладывается забирка

При проведении работ стоит обратить внимание на то, что нельзя соединять стяжку и балки основания. Это приведет к появлению трещин и последующему разрушению всей конструкции.

Закрытие при помощи бруса

Одним из самых эффективных способов закрытия является обвязывание основания специальным брусом. Однако данный вид работ является наиболее технически сложным.

Процесс закрытия представляет собой деревянную доску, расположенную между столбом и самим основанием. Доска закрепляется и обворачивается рубероидом.

При работе следует соблюдать следующие условия:

• Процесс необходимо начинать с углов здания
• Соединять конструкцию необходимо специальными металлическими скобами
• После завершения обвязки надо проверить прочность работы

• Задаваясь вопросом, чем закрыть столбчатый фундамент снаружи, необходимо обратить внимание на тип грунта. Так, для глинистых и неоднородных почв рекомендуется применять стяжку из твердых материалов, таких как кирпич или бетон.
• Перед началом проведения работ необходимо произвести точное планирование и расчет нагрузки здания, чтобы избежать проседания основания.
• Не рекомендуется экономить на стройматериалах. Необходимо проверять качество каждого элемента строительства. Используемый в работе песок, щебень, цемент не должен иметь посторонних примесей. Их наличие способствует ухудшению основных свойств материалов.
• Перед началом работы рекомендуется проконсультироваться со специалистами.

Утепление

Основной фактор при проведении работ – возможность максимального утепления фундамента.

Процесс работы:

• В предварительно вырытую траншею следует уложить материал – утеплитель. Наиболее популярный – пенопласт.
• Утеплитель закрепляется в траншее при помощи клея. Нельзя допускать просветов и щелей.
• Затем траншею необходимо засыпать слоем песка. Его необходимо хорошо утрамбовать и залить водой. Вместо песка можно использовать мелкий щебень или гравий.
• Выполнение остмостки.
• Отделка внешних сторон декоративными материалами. Их выбор зависит от предпочтений владельца и дизайна здания.

Если основание здания достаточно высокое (более 65-70 см), то необходимо произвести следующие действия:

• Для увеличения прочности необходимо выполнить каркас из металла и установить его между балками перекрытия
• С наружной стороны каркаса следует закрепить щиты из металлопрофильного материала
• С внутренней стороны металлической конструкции при помощи специального клея прикрепляются плиты материала – утеплителя. Между ними не должно быть зазоров и пустых пространств.
• После завершения работы как внутреннюю, так и внешнюю стороны надо обработать материалом – керамзитом
• Через каждые 1,5-2 метра необходимо монтировать отверстия для вентиляции с диаметром 14-20 см. они должны быть расположены на противоположных сторонах строго друг напротив друга.

Защита от влажности

Производя закрытие столбчатого основания, следует позаботиться и о таком факторе, как влажность. Чтобы обезопасить от нее здание, рекомендуется выполнить гидроизоляционную защиту.

Это можно выполнить двумя способами:

1. На поверхность установленной забирки по направлению сверху вниз аккуратно наносят слой битума, который стоит проклеить рубероидом. В такой последовательности выполнить 4-5 слоев.
2. На поверхность забирки следует нанести раствор бетона, после его засыхания бетон необходимо обсыпать сухим цементом. На засохшую смесь наклеить листы рубероида.

Правильная процедура закрытия столбчатого основания с обязательным его утеплением и гидроизоляцией обеспечит максимальный уровень комфорта и увеличению срока эксплуатации фундамента.